Ностальгическими дорожками

ДЕГУСТАЦИЯ ХОРВАТИИ

 

Травелог – жанр, как ни крути, в общем-то, трудно поддающийся более-менее четкому определению. Это явно нечто большее, чем просто отчет о путешествии, хотя и отчет тоже. Но еще плюс к этому травелог предполагает наличие  размышлений и массу других вещей. Не знаю – честно! – зачем я после т.н. голландского перерыва взялся за него... Нет, знаю – просто впечатления от нашей поездки в Хорватию летом 2007 года не могли не выплеснуться на бумагу.

 

ЗЕЛЕНА ЛАГУНА ‒ МЕСТО, ГДЕ ТЫ ЗАБЫВАЕШЬ О ЗАБОТАХ

 

Вот написал так, потом перечитал – все правильно, ни капельки выдумки. Туркомплекс Зелена Лагуна (Zelena Laguna) считается самым красивым в этой части хорватского побережья полуострова Истрия (Istra). Зелена Лагуна развилась поистине в полной гармонии с пышностью средиземноморской растительности, в которую она погружена. Здесь можно дать своим глазам отдохнуть на многовековых соснах и чистом Адриатическом море, свое тело расслабить в комфортных апартаментах, у бассейна или на красиво ухоженном пляже в живописной бухте. Зелена Лагуна находится в пяти километрах от городской черты Пореча (Poreč), и эта удаленность от цивилизации только добавляет прелести в живописный пейзаж пляжей.

 

Теперь в несколько слов о непосредственном месте нашей дислокации. В нашем отеле «Plavi»  – народ со всего мира. Большинство – вездесущие немцы и итальянцы. От них, конечно, многовато шума и беспокойства: итальянцы постоянно гомонят на своем певучем языке, а немцы  снуют везде наглыми тараканами, пожирая все съедобное на своем пути. Но все это компенсируется корректностью, доброжелательностью и предупредительностью персонала. Никаких проблем, даже если вы можете изъясняться лишь на международном суржике: плиз, битте, данке шен, пошел на… пардон, занесло!.. «Plavi» – это некий автономный мирок. Можно провести весь тур, не покидая его территории и даже не ходя на море, и при этом не чувствовать себя обделенным. Превосходный стол на любой вкус, бассейны, лечебно-оздоровительные салоны SPA, а еще эстрадные площадки с аниматорами… Ну, на море, как и везде сейчас на море: всякие гидроциклы, парапланы и прочие увеселения для охочих адреналина туристов. А еще Голубой флаг на берегу. Это знак качественного баланса между туристической деятельностью и уважением к природе. Вода действительно  кристально чиста, на берегу экологическая обстановка тоже на высочайшем уровне. Правда, есть и оборотная сторона медали этой неподражаемой природной девственности. Это морские ежи, они настоящие индикаторы чистой воды. Здесь их множество. Морские ежи лежат на дне и, поскольку они темного цвета, их не всегда просто отличить от камней на дне. Проблема в том, что иголки попадают в тело незадачливых купальщиков и очень легко ломаются. Их трудно вынуть самостоятельно. При контакте с обычным морским ежом на месте раны может возникнуть раздражение, выражающееся в опухании травмированного участка и возникновении болевых ощущений... Увы, проверено на себе. Чтобы обезопасить себя от морских ежей, можно приобрести специальные тапочки (их еще называют коралловыми тапочками). Цена копеечная, а польза стопроцентная. Жалко, что мы, ветераны морского отдыха в Геленджике – Анапе – Сочи, столкнулись с этим столь неожиданно. Правда, быстро исправили эту ошибку в ближайшем курортном магазинчике. В этой обуви можно плавать и, при необходимости, ходить по дну, не боясь наступить на ежа. Все, что теперь от тебя требуется, это соблюдать обычные меры предосторожности, внимательно смотреть, куда ставишь ногу.

 

А теперь неожиданный поворот повествования – все же без экскурсий по историческим местам отдых в Хорватии не будет полноценным. Во всяком случае для меня. А вся территория республики, некогда входившей в состав единой Югославии, – едва ли не сплошное историческое место.

 

ФИШ-ПИКНИК, ИЛИ ЗДРАВСТВУЙ, АДРИАТИКА!..

 

Наше пребывание в Хорватии продолжается. За первые несколько дней, мы полностью акклиматизировались, исследовали прилегающую территорию на предмет наличия ресторанов, кафе, магазинов и успели приучить себя ходить не только утром, но и после обеденного безделья на пляж. И вот, когда мы шли в очередной раз на пляж, к нам пристали промоутеры какой-то туристической компании. Они на смеси хорватского, английского, русского, а также мимики и жестов, предложили немного разнообразить наш отдых и потратить по 150 кун в обмен на одну из увлекательных экскурсий: «Prijatelji... Odličan Jadran! Inexpensive Fish Picnic! Хореший-хореший!»

 

Мы купили ваучеры на эту реально недорогую экскурсию (в пересчете около двух с половиной тысяч наших деревянных на двоих), а нас взамен обещали вывезти на весь день в море, дать половить рыбу с борта кораблика, посмотреть невиданной красоты острова и искупаться на нетронутых пляжах Адриатического моря. Маршрут был предложен следующий: Зелена Лагуна – Врсар – Ровинь – Зелена Лагуна.

 

Утром в назначенный час мы пришли на пирс, погрузились в предоставленный нам небольшой кораблик «Quo Vadis» и многонациональной толпой отправились в наше первое хорватское путешествие.

 

Не успели мы осмотреться вокруг и прочитать все предупреждающие надписи, как нас люди развеселого капитана Джорджио начали угощать местными алкогольными напитками – ракией и белым сухим вином. «Путешествие начинается хорошо», – отметила моя жена Машуня, отведав белого винца. «Просто отлично», – согласился я с ней, хлопнув для разминки стопку жгучей ракии. После непродолжительной поездки по морю мы заметили, что начали приближаться к месту первой остановки, острову Врсар (Vrsar). Фотографии этого райского места в обязательном порядке присутствуют на всех проспектах, рекламирующих Fish Picnic в акватории Пореча. В лагуне было пришвартовано большое количество катеров и лодок, что свидетельствует о популярности этого места.

 

Врсар (Vrsar) – маленький средневековый город, расположенный между Ровинем (Rovinj) и Поречем, непосредственно у Лимского залива (Limski kanal), протянувшегося вглубь суши на несколько километров. Эффектные пейзажи Адриатического побережья и аутентичная атмосфера средневековья должно быть и привлекают сюда туристов, которые ищут тишины и покоя.

 

Старая часть города расположена на холме, вершина которого увенчана высокой колокольней собора Святого Мартина (Кatedrala Svetog Martina), откуда открывается незабываемый вид на гавань, Лимский канал и небольшой архипелаг из 18 необитаемых островков, разбросанных вдоль побережья. А еще в Врсаре очень узенькие улочки. Можно свернуть в любую, и оказывается, что она резко взлетает вверх, или так же круто падает вниз. Машины там с трудом разъезжаются. Много кафешек. В них сидят веселые хорваты, похожие на итальянцев (или, может быть, итальянцы, похожие на хорватов). Нас там несколько раз спрашивали: «Руси?» Мы отвечали, что «да». И нам показывали большой палец вверх. .

 

 

...Мы снова на кораблике. Прошли, рассекая пенными бурунами морскую гладь, у берега, где была стоянка пиратов. Это небольшой фьорд с устрашающего вида пещерой. Они там награбленное золото прятали и набирались по края ромом в пирушках после набегов. Глядя на это местечко, веришь, что пираты были ребятами серьезными.

 

Еще часа через полтора мы увидели Ровинь (Rovinj), побратим Венеции. Он глубоко вдается в море, и казалось, что плывет, такой разноцветный, легкий, тонкий. Мы с Машей в Венеции не были, но в ассоциативную связь этих двух городов, стоящих на берегах Адриатики, поверили безоговорочно – ведь стены домов Ровиня вырастают прямо из воды.

 

Этот сказочный средневековый город обладает непередаваемой волшебной энергетикой. Здесь от каждого здания веет романтикой и солнечным настроением. Необычная география города (он располагается как на самом полуострове, так и на архипелаге из 22 островов) делает его похожим на россыпь жемчужин, искрящихся посреди бирюзового Адриатического моря. Наиболее живописные острова в составе территории города – о. Святой Екатерины (Sveta Katarina) и о. Святого Андрея (Sveti Andrij). Никого, думаю, не оставит равнодушным и великолепная архитектура Ровиня, отражающая все этапы истории и культуры города. Особого шарма добавляет этому местечку и очень мягкий, располагающий к отдыху средиземноморский климат, а также безмерно прекрасная береговая линия...

 

К сожалению, наша морская прогулка была не рассчитана на детальное знакомство с градостроительским чудом по имени Ровинь. Всю обратную дорогу в Зелену Лагуну – неисповедимы пути женской логики! – Маша дулась на меня за это. Даже участия в морской рыбалке не приняла. Правда, выловленную и тут же запеченную рыбу дораду съела и чуть помягчела в настроениях. В итоге было заключено соглашение о самостоятельном путешествии в Ровинь на предмет более близкого знакомства с ним. В этом плане беру пример с испанцев: убить женщину – да, обидеть – ни за что...

 

ЗДРАВСТВУЙ ВНОВЬ, РОВИНЬ!..

 

Зачем откладывать то, что можно сделать сейчас, на отдаленное потом? На следующий день – уже самостоятельно – мы вновь вступили на брусчатку улиц Ровиня. Красиво, дух средневековья ощущаешь всеми фибрами души.

 

Ровиню можно, пожалуй, смело присвоить звание самого романтичного города Хорватии. Когда-то отец современной научной фантастики Жюль Верн в поисках уникальных мест для разворота сюжетов своих романов выбрал именно Ровинь. Его узенькие, местами круто уходящие вверх улочки и причудливый архитектурный образ с опускающимися в море стенами домов, напоминают сказочное царство и очаровывают с первого взгляда.

 

Этот город основали римляне в III веке и назвали его Castrum Rubini, но археологические раскопки показывают, что эти места были населены еще раньше – в бронзовом и железном веках. В историческом плане Ровинь повторил исторический путь полуострова Истрия, все властители полуострова оставили здесь свой след. В разные века Ровинь находился под господством Византии, Венецианской республики, Австро-Венгрии, Франции, Германии...

 

В соответствии с летописными записями VII века, как говорит наш гид, Ровинь был окружен стенами, а позже был усилен башнями. Старый город имел семь ворот, трое из которых сохранились до наших дней – Ворота Святого Бенедикта (Vrata Svetog Benedikta), Портик и Взаимные ворота (Recipročna vrata). Символом города является Церковь Святой Ефимии (Crkva Svete Efimie), которая была построена в XVIII веке, а ее фасад, выполненный в венецианском стиле, был достроен в XIX столетии. Этот собор доминирует над городом. На его колокольне, на высоте шестидесяти двух метров, возвышается статуя Святой Ефимии, вот уже более пяти веков покровительствующая Ровиню.

 

Старый центр Ровиня находится как бы на почти оторванном от материка небольшом островке, где царит какой-то неуловимый, ни на что непохожий дух. Его трудно передать словами – узкие улочки (не более метра), веревки с бельем, протянутые между домами, ставни всех возможных цветов и размеров (здесь, кстати, не встретишь ни одной пары одинаковых), брусчатка... Все это  придает  уникальный, неповторимый и очень красивый вид этим кварталам. Весь же «островок» Старого города представляет собой холм с постройками XVII века, на вершине которого и находится церковь Святой Ефимии.

 

Здесь реально останавливается время и сейчас, спустя три с лишним века. Мы с Машей вроде не так много и гуляли по извилистым улочкам (разве что заглянули в небольшую конобу – так здесь называются маленькие ресторанчики – перекусить), а оказывается прошло больше четырех часов. Пора возвращаться в условленное с гидом место встречи. И назад – в Зелену Лагуну.

 

ГОРОД, ПОСТРОЕННЫЙ ВЕЛИКАНОМ ВЕЛИ ЕЖИ

 

Заинтриговал? То-то же!.. Мы с Машей тоже были заинтригованы приглашающим описанием этого путешествия. Правда, по разным причинам. Я хотел поехать в город-крепость Мотовун (Motovun), чтобы посмотреть классический образец истрийской крепости, сохранившей свой облик с XII века. Маша хотела посетить Мотовун как  столицу сбора знаменитых белых и черных истрийских трюфелей (думаю, не без желания прикупить мал-мало этих деликатесных грибов).

 

Главное, впрочем, когда главные желания не противоречат друг другу, – и вот мы в пути. По дороге встречаем указатель – «Grad Hum». Что за Хум такой, спрашиваем гида. «О, вы уже о нем слышали?..» – вопросом на вопрос отвечает тот. Да ничего мы не слышали! А оказывается, стоило бы.

 

Хум – городок, построенный, если верить легенде, великанами примерно в 1102 году. По крайней мере, первые упоминания о городке-малютке, возникшем на остатках римского поселения, относятся именно к этому времени. В XI веке Хум получил статус города.

 

В городе проживает аж 17 жителей, дома которых располагаются на единственных двух улицах. Между тем ежегодно здесь проходят выборы градоначальника, заканчивающиеся громкими торжествами, как и в большом мегаполисе.

 

В свои лучшие времена город, кстати, насчитывал до 300 жителей. Это, как вы понимаете, большое достижение – почти в 20 раз больше, чем сегодня... Именно это опустошение, точнее, уединение, украшенное незабываемыми пейзажными видами, архитектурной красотой, привлекает, по словам нашего гида, сюда массу туристов со всего света. Для них здесь построена гостиница и рестораны. Также среди крепостных стен можно найти пару магазинчиков и больницу. Все остальные постройки живут здесь с XI столетия и менять свой облик не собираются.

 

Жалко, поздно мы узнали об этом удивительном городке-крохотуле. Правда, организованных экскурсий сюда все равно не предлагают, только самостоятельно можно приехать.

 

...А вот уже и панорама на холм, на котором расположился город с забавным для русского уха названием Мотовун. Поразительно красивый город, застрявший во времени лет на 200, в котором обитает всего 530 жителей и который тоже, как Хум, обделен вниманием туроператоров. Но то, что он находится в стороне от туристических маршрутов, не вредит Мотовуну, а скорее придает ему, пожалуй, особую ценность. Все в точности так, как с трюфелями, которых в мотовунском лесу огромное количество, и которые имеют гораздо большую ценность в сравнении с десятками других видов благородных грибов.

 

Однако вернемся к подробностям. У каждого города Истрии, даже у таких маленьких, как Мотовун, есть история о собственных гигантах-покровителях, причем для каждого их них подробно расписана биография – кто чем занимался, в каких походах и сражениях участвовал, какой у них был характер и т. п. У Мотовуна таким покровителем является великан Вели Ежи (Veli Jože).

 

Если же говорить о реальных вехах жизни Мотовуна, то они таковы. В средние века изза частых набегов варварских племен коренное иллирийское население было вынуждено уйти с побережья вглубь полуострова Истрия и построить на холмах мощные города-крепости, способные выдерживать длительную осаду.

 

Сегодняшний облик Мотовун получил в XII–XIII веках. Однако в наши дни город уже «спустился» к подножью холма и новые коттеджи строятся прямо в долине. Мною эти градостроительские инновации, например, воспринимаются как изнасилование истории в особо извращенной форме. Но я же не президент Хорватии и даже не руководитель Истрийской жупании (т.е. местной региональной администрации)...

 

В городе есть несколько церквей, открытых для посещения, на улицы выходят окна кафе и ресторанчиков, где очень любят сидеть как местные жители, так и появляющиеся изредка туристы. Также в городе есть магазинчики, где можно приобрести местные алкогольные напитки (в первую очередь, сухие вина «теран» и «мальвазия» для барышень, а также сливовицу для крепких парней) и, конечно, трюфели (как целые, так и смеси перемолотых трюфелей с различными компонентами, что гораздо дешевле).

 

В одном из таких магазинчиков (разрекламированном нашим хитрым гидом) мы с Машей занялись дегустацией. Она – пасты из черных (самых дорогих) трюфелей. Я – сливовицы, изготовленной по эксклюзивному рецепту. Знатоки говорят, истрийские трюфели подают как на party у Ротшильдов, так и на великосветских приемах королевской династии Виндзоров... Другие знатоки говорят, что в царстве алкогольных напитков есть два короля: французский коньяк и шотландский виски и одна королева – божественная хорватская сливовица.

 

Под магическим действием этих стереотипов мы – в полном восторге от отдегустированного – приобрели баночку дорогущей трюфельной пасты и бутылку эксклюзивной сливовицы. Еще и «hvala» (т.е. «спасибо») искренне сказали. Уже в России попробовали гостинчики из Мотовуна... Лучше уж, как безумный народный лекарь Малахов, уринотерапией заняться. То, что мы пробовали в Хорватии, и то, что попробовали сейчас, – две большие разницы. Развели нас гостеприимные хозяева того магазинчика в Мотовуне.

 

Но тогда, при встрече с Мотовуном, мы этого не знали и потому радовались как дети своим впечатлениям о городе-крепости. 

 

ПУЛА ‒ ПЕРЕПЛЕТЕНИЕ ОТТЕНКОВ ВПЕЧАТЛЕНИЙ

 

Не знаю почему, но мне казалось, что Пула (Pula) – столица Хорватии. Оказалось – Загреб (Zagreb). Такая вот точечная географическая шизофрения. Но именно она послужила причиной нашей поездки в Пулу, расположенную на юго-западе Истрии во внутренней части залива, который разграничен в свою очередь на три портовых бассейна островами Ульяник (Uljanik), Св. Эндрю (Sv. Andrija) и Св. Катерины (Sv. Caterina). Численность населения в городе превышает 60 тысяч жителей. (Это я демонстрирую вызубренность содержания «пропущенного урока по географии»).

 

Теперь о впечатлениях. Здесь есть что посмотреть, но в то же время Пулу сложно назвать милым и симпатичным городом, он, скорее, стильный и немного холодный, хотя в то же время насчитывает множество уютных уголков, которые существуют «сами по себе», как отрывки из прошлого.

 

Для нас таким уголком стал в первую очередь древнеримский Амфитеатр Пулы (Amfiteatar u Puli). «В римском Колизее не были, хоть этот посмотрим», – по пути в Пулу выстраивает планы Маша. «Вовсе не поэтому. Колизей Колизеем, а Пула Пулой...» – возражаю небезосновательно я.

 

Чтобы понять душу древнеримского Амфитеатра Пулы, нужно сначала окунуться в историю самого города. Пула была основана древними греками и благодаря выгодному стратегическому расположению стала одним из важнейших и крупных городов Истрии. В эпоху Древнего Рима Пула переживала годы стремительного подъема, с тех пор осталось немалое количество достопримечательностей, которые напоминают о могуществе и важности города. 


Сам же Амфитеатр– наиболее известный монумент города и один из крупнейших сооружений своего рода – был построен императором Веспасианом на месте деревянного амфитеатра меньшего размера. Амфитеатр был расширен в I веке, примерно в один период со строительством Колизея в Риме, после чего он стал вмещать более 20 тысяч зрителей. Для строительства использовался местный известняк травертин.

 

Однако пора уже взглянуть на все через призму собственных впечатлений. Вход в Амфитеатр платный и стоит около 4 евро с носа (здесь, как и везде в подобных местах, при расчетах с интуристами забывают о местных кунах, стараясь выманить общеевропейские рубли или доллары). Изнутри строение смотрится монументально. Стены Амфитеатра в высоту достигают практически 30 метров. На первых двух этажах расположены ряды с 72 арками, а третий этаж имеет 64 прямоугольных отверстия. Размер осей эллипса амфитеатра составляют около 132 и 105 метров. Амфитеатр можно обойти самостоятельно, либо взять за отдельную плату плеер с аудиоэкскурсией, или присоединиться к какой-нибудь группе. Мы, например, решили осматривать его самостоятельно. Потому что ходить за гомонящей группой, прислушиваясь к скороговорке гида, – это лишь имитация постижения; стать рабом наушников аудиоплеера тоже не хотелось, так как это придает заданность не только маршруту, но и протяженности знакомства с каким-либо артефактом....

 

Трибуны расположены под углом к арене и окружены железными решетками. Но можно посидеть на каменных ступеньках и, закрыв глаза, нафантазировать картинку гладиаторского боя. Что Маша, по-моему, и сделала, промедитировав на ступеньках минут десять. Под ареной находится несколько подземных туннелей, которые похожи на лабиринт и соединены между ареной и клеткой. Здесь вообще идентификация со временем гладиаторов полная, так и кажется, что из-за поворота появится мускулистый боец в доспехах и с каким-либо смертоносным оружием в руках.

 

Это идеальное место для любителей римской архитектуры и истории...

 

Выбравшись же на волю из подземных лабиринтов под ареной, мы вдруг услышали родную русскую речь. Пожилой гид то ли в силу преклонного возраста, то ли в силу профессиональных качеств неторопливо рассказывал группке наших соотечественников историю Амфитеатра в Пуле.

 

Оказывается, по своим размерам Амфитеатр занимает сегодня шестое место в мире среди подобных сооружений, и это единственная из сохранившиеся арен, которая имеет четыре башни и все три архитектурных римских ордена. Основным назначением амфитеатра было, понятно, проведение гладиаторских боев. Но до того момента, когда последние были запрещены в V веке римским императором Гонорием. С этого времени начинается разграбление и разрушение Амфитеатра. Длилось все это бесчинство до указа патриарха Аквилеи в XIII веке. В эпоху же Средневековья здесь проводили ярмарки и рыцарские турниры и даже пасли скот. В начале XIX века, при правлении императора Австрии Франца I, Амфитеатр реконструировали под руководством архитектора Пьетро Нобиле. А с 1932 года Амфитеатр переоборудовали для театральных постановок, военных парадов и церемоний, а также различных социальных мероприятий. То есть обычным днем Амфитеатр живет жизнью музея под открытым небом, а вечером может стать и концертной площадкой. Как сказал этот дедушка-гид, два года назад здесь, например, прошел грандиозный концерт известного итальянского певца Патрицио Буанне. Я, правда, такого певца не знаю, но величием того момента все равно проникся.

 

Вот так, сами того не загадывая, мы собственное знакомство с Амфитеатром все же дополнили профессиональным комментарием гида.

 

Прогулка по самой Пуле нас как-то не воодушевила. После романтично-средневекового Ровиня город показался излишне холодным и прагматичным.

 

Да, великолепны т.н. Золотые ворота города, Триумфальная арка Сергия (Slavoluk Sergija). Да, по-настоящему красива возвышающаяся над старой частью Пулы крепость Каштел (Dvorac Kaštel). Но это все, как я уже говорил, исторические уголки, существующие «сами по себе»...

 

РАПСОДИЯ ПЛИТВИЦКИХ ОЗЕР

 

Рапсодия в переводе с греческого обозначает «музыкальную фантазию». Не знаю, получится ли у меня, не очень опытного трубадура, передать в этой тональности яркие краски природного чуда по имени Плитвицкие озера (Plitvička jezera)... Но попробую.

 

Плитвицкие озера находятся в самом сердце Хорватии, в горных недрах Лицко-Сеньской жупании (Ličko-Senjska županija), на полпути между столицей Хорватии Загребом (Zagreb) и городом Задар (Zadar).. Мы намеренно оставили поездку сюда как финальный аккорд пребывания в Хорватии (да-да, это – увы! – завершающий фрагмент моего импровизированного травелога). При этом сколько раз мы порывались нарушить последовательность наших поездок, т.к. не раз слышали от наперсников наших экскурсионных вылазок недоуменно-осуждающий вопрос: «Как, вы еще не были на Плитвицких озерах?!.» Сдюжили, превозмогли искушение, метафорически говоря, выпить компот раньше, чем съесть борщ.

 

Сначала справка. Плитвицкие озера – это почти 20 гектаров нетронутых лесов, озер и водопадов. Поистине уникальная экосистема, состоящая из 16 озер, соединенных между собой каскадами из 140 водопадов, окруженных девственными лесами.

 

А теперь впечатления (т.е. попытка создать обещанную рапсодию).

 

Хорваты считают эти места заколдованными. Один из местных горных массивов здесь носит имя Медвешчак (Medvescak), по имени своих диких обитателей – бурых медведей. Существует местное поверье о том, что Плитвица просуществует до того времени, пока остается живым хотя бы один медведь. И знаете, богатая природа Плитвицких озер, не тронутая рукой человека, действительно место заколдованное. Медведя мы, правда, ни одного не встретили. Но флора и фауна – родом из сказки.

 

Первое, что тебе предстоит сделать, очутившись здесь, это определиться с маршрутом. Их здесь пробито великое множество – от самых простых (примерно на 2 часа) до доступных по физической нагрузке лишь немногим (на 7–8 часов). Наш маршрут, как попытка найти золотую середину среди предлагаемого, составил примерно 10 километров, из них примерно 2 – на оснащенном электрической тягой кораблике. Почему кораблик с электродвигателем? Отвечаю – из соображения экологической безопасности. На территории природного парка «Плитвицкие озера» никому не разрешено использовать бензиновые двигатели, передвижение осуществляется только по специальным деревянным настилам троп, не разрешено разведение костров, лов рыбы, охота на животных и сбор любых растений. Сопровождающий нас гид по этому поводу не без тайного намека пошутил: «За нарушение уголовная кара как за изнасилование девушки».

 

Мы с Машей поклялись друг другу, что на «изнасилование девушки» не пойдем, после чего двинулись вперед.

 

Открывающийся ландшафт поражает в первую очередь буйством красок и оттенков. Сами озера, которые расположились ступенями, демонстрируют все мыслимые оттенки синего, голубого и бирюзового. Листва деревьев имеет всевозможные оттенки зеленого цвета. Попав на обзорную площадку над долиной реки Корана (Korana), просто невозможно удержаться от восхищения этой цветовой гаммой, которую создала природа.      

 

Спускаясь же к озерам, ты неожиданно обнаруживаешь, как меняется оттенок воды. Но удивительнее всего то, что у самого берега вода имеет серьезную глубину, хотя на глаз эта глубина совершенно не чувствуется, так чиста и прозрачна вода. А еще – о, это фирменная марка Плитвицы! – стараясь сохранить первозданное природное равновесие, из озер не вынимают упавшие деревья. Знаете, к чему это приводит? Тут, впрочем, не обойтись без еще одного отступления. Воды Плитвицких озер, текущие через богатые на известь горные породы, на протяжении тысяч лет отложили природные слои известкового туфа (травертина). Упавшие же в воду деревья покрываются коркой травертина, приобретая причудливые формы известковых окаменелостей. Картинка волшебная – прозрачная, отдающая на глубине бирюзой вода и фантастические «кораллы» древесных крон цвета слоновой кости. Да еще если стая рыб серебряной змейкой прошмыгнет... Рассудок сдается в попытке осмыслить эту нереальную реальность.

 

Травертин, раз мы уже заговорили о нем, это главный строитель Плитвицких озер. Именно он, накапливаясь слоями в воде, образовывает барьеры. Самое главное его достижение в этом – создание 16 озер, соединенных между собой каскадами из 140 водопадов. Причем это статистика только сегодняшнего дня. Под напором воды, стекающей с гор, подобные «запруды» из травертина растут со скоростью до 1 сантиметра в год, потом постепенно обрушиваются – так рождается новый водопад, на месте которого позднее появится другой. Да, природа – это скульптор, который делает удивительные вещи. Аккуратно, долго и старательно.

 

Озера делятся на двенадцать Верхних (Gornja jezera) и четыре Нижних  (Donja jezera) и спускаются с высоты 636 до 503 метров, т.е. разница высоты между самым верхним и нижним озерами составляет 133 метра. Таким образом, ты, как Алиса в Зазеркалье, двигаешься от одного чуда к другому. А в этом путешествии тебя сопровождают журчащие, звенящие и поющие водопады. И все они непохожи друг на друга. Самый крупный из них Veliki Slap (вот уж действительно Великий) исторгает мощное крещендо пенных потоков с высоты 70 метров.

 

Самые крупные из Верхних озер – это Прошче (Proščansko) и Козяк (Kozjak), самое крупное из Нижних озер – это озеро Милановац (Milonovač). Через Козяк мы как раз и переправились на кораблике с электрической тягой, который я упоминал вначале. И плыли то меньше 5 минут, а ощущения, когда вступаешь на сушу, вдруг наступают как после качки. Ты ощущаешь себя в какой-то другой реальности. Даже на руки смотришь, пытаешься ущипнуть себя, проверить, не сон ли это. А вокруг тебя уже манит своей глубиной буково-хвойный лес. Он что-то говорит тебе голосами птиц, и ты силишься понять, но вместо этого задыхаешься свежестью напоенного лесными запахами воздуха...

 

Поэтому, когда забираешься в вагончик электромобиля (увы, экскурсия по природному парку «Плитвицкие озера» подошла к концу), воспринимаешь это как начало ссылки в каменные лабиринты города, от которых успел столь быстро отвыкнуть.

 

НАПОСЛЕДОК...

 

Ну вот и все. Пора подводить итоги. За время пребывания здесь я понял, что Хорватия – это такая страна, где невозможно просто сидеть в отельном номере. Она тебя как бы из комнаты выталкивает, и ты идешь бродить в поисках достопримечательностей и приключений. А их тут предостаточно! Живут здесь улыбчивые люди, которые любят и свою землю, и острова в море, словно горошины, рассыпанные из худого мешка, и это ласковое море, которое они красиво называют Ядран. И ты тоже быстро начинаешь испытывать те же чувства. Поэтому я и говорю: «Hvala тебе, Хорватия; спасибо тебе, Хорватия!»
_______________________________________________________________
___________________

ОБ АВТОРЕ: Георгий Матвеевич СОЛОВЬЕВ (1958 – 2016) – доктор филологических наук, профессор Кубанского государственного университета, автор трех книг и литературно-критических статей и очерков, опубликованных в журналах «Кубань», «Дон», газетах «Российский писатель», «Литературная Россия», «Кубанский писатель», «Кубанские новости» (где он долгие годы вел тематическую полосу «Литературная гостиная»).

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

НЕИСПОНИМЫЕ ЖЕЛАНИЯ

Я хотел бы жить по совести,

Пребывая, не шутя,

В состояньи невесомости

Собственной, ну как дитя.

Чтоб с...

ШТАНЫ

Немец уже захватил полстраны.

По радио сводок сор.

А мама мне зашивает штаны,

Разодранные о забор.

Наши в Берлине. Ма...

Хрущёвский блочный новодел,
Предновогодьем расцветая,
Огней гирляндами зардел
И светом фар машинной стаи.

Втроём за дру...

Please reload

© 2017-2019 "Родная Кубань" 

Все права на материалы, публикуемые в печатной и электронной версиях издания, принадлежат ГИК "Кубанские новости" и охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, Законом РФ «Об авторском праве и смежных правах». При любом использовании материалов сайта и печатного издания, ссылка обязательна.

Подписной индекс: 31899